Artur Opublikowano 28 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2010 Artur - jesteś chyba jedynym na forum, który używał RC dlatego poleciłem go z myślą żeby kolejna osoba popracowała nim i wypowiedziała się czy jest coś wart. Na zdjęciach w sklepie SCS efekt jest całkiem, całkiem. Dlatego napisałem, żeby ktoś tego spróbował na miękkim lakierze, podejrzewam że wtedy da radę bo w jednym miejscu pomęczyłem bardziej to usunęło więcej choć szału nie ma, no ale wtedy to bym musiał przynajmniej ze 30h poświęcić na całe auto Chyba jeszcze Smalec używał na civicu i też pisał, że wszystkiego nie usunęła.
Łukasz Opublikowano 28 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2010 UC najpierw na padzie polishing, potem - ze względu na niezadowalający efekt - na padzie cutting; 3-4 krople pasty na pad; polerowanie panelu 50x50cm ok 3-5 minut; prędkość ok 1200 rpm, przetarcie MF polerowanej powierzchni na której ewidentnie była jeszcze pasta. Wg mnie za dużo pasty nabrałeś i jej nie wypracowałeś tyle, ile trzeba. Pasty polerskiej nakładasz bardzo mało. Pasty polerskiej, po odsunięciu pada po polerowaniu, praktycznie nie powinno być - wycierasz tylko jakieś tam resztki, których też prawie nie widać. Skoro u Ciebie po odjęciu maszyny od lakieru było sporo pasty to znaczy, że było jej po prostu za dużo. Możesz też sobie spokojnie wejść na 1300-1400 obrotów. Czy lekko nagrzana powierzchnia lakieru po polerowaniu (gdy próbowałem zwiększyć nieco obroty ponad te 1200) to już powód do obawy że jeszcze chwila i przypalimy lakier? Przypalić lakier też trzeba umieć, ale jeżeli nie będziesz dociskał maszyny trzymając ją w 1 miejscu lub na rancie to nic nie przypalisz. To, że powierzchnia jest ciepła to normalne - w końcu zachodzi proces tarcia poprzez co powierzchnia jest ciepła, a czasami nawet mocno ciepła - normalne. Polerując warto sprawdzać sobie od czasu do czasu dłonią czy temperatura nie jest za wysoka. Poza tym polecam ten poradnik: http://detailer.pl/
adamus Opublikowano 28 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2010 Wg mnie za dużo pasty nabrałeś i jej nie wypracowałeś tyle, ile trzeba. Pasty polerskiej nakładasz bardzo mało. Pasty polerskiej, po odsunięciu pada po polerowaniu, praktycznie nie powinno być - wycierasz tylko jakieś tam resztki, których też prawie nie widać. Skoro u Ciebie po odjęciu maszyny od lakieru było sporo pasty to znaczy, że było jej po prostu za dużo. Możesz też sobie spokojnie wejść na 1300-1400 obrotów. ... Przypalić lakier też trzeba umieć, ale jeżeli nie będziesz dociskał maszyny trzymając ją w 1 miejscu lub na rancie to nic nie przypalisz. To, że powierzchnia jest ciepła to normalne - w końcu zachodzi proces tarcia poprzez co powierzchnia jest ciepła, a czasami nawet mocno ciepła - normalne. Polerując warto sprawdzać sobie od czasu do czasu dłonią czy temperatura nie jest za wysoka. Dzieki za odpowiedź No właśnie pasty zostawało tyle że właściwie nie widziałem jaki efekt został osiągnięty dopóki mikrofibrą nie przetarłem. Spróbuję więc następnym razem mniej pasty i bardziej odważnie z tymi obrotami - tyle się naczytałem że z rotacją trzeba ostrożnie, że wziąłem to sobie do serca A jeśli chodzi o agresywność pasty i pada to powinna taka kombinacja wystarczyć czy może powinienem się zaopatrzyć w zielony korek 3M? Poza tym polecam ten poradnik: http://detailer.pl/ Wiem, wiem, oczywiście czytałem i co jakiś czas zaglądam żeby utrwalić wiadomości I jak z tym oklejaniem samochodu? Dwa razy trzeba?
Łukasz Opublikowano 29 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2010 Jeszcze pytanie odnośnie oklejania tworzyw taśmą: oklejamy do polerowania, potem samochód myjemy więc odklejamy taśmy, a potem np. nakładamy cleaner/glaze więc znowu oklejamy? Oklejasz tylko do polerowania - nie ma sensu oklejać do cleanera czy też glaze.
Administrator Evo Opublikowano 29 Czerwca 2010 Administrator Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2010 Łukasz, czyli pracując UC na rotacji, moge działać w taki sposób? : 1.Rozprowadzam na 600 2.Pare przejazdów na 900 3.Właściwa polerka na 1500 4.Wykończenie na 600-900
Łukasz Opublikowano 29 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2010 Łukasz, czyli pracując UC na rotacji, moge działać w taki sposób? : 1.Rozprowadzam na 600 2.Pare przejazdów na 900 3.Właściwa polerka na 1500 4.Wykończenie na 600-900 Dokładnie. Ostatnio jedno autko właśnie mniej więcej tak robiłem przy pomocy UC tylko w pkt. 2 przeważnie są to 1-2 przejazdy i też czasami nierównomierne pion-poziom, a w pkt. 3 używałem tak około 1300 obrotów (mimo, że niby producent zaleca obroty takie, o których napisałeś).
Administrator Evo Opublikowano 29 Czerwca 2010 Administrator Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2010 A ile mniej więcej czasu zajął Ci jeden panel tym sposobem, podzielony powiedzmy na 4 części ? Jutro odbieram rotacje i od razu biore się do roboty
Administrator Evo Opublikowano 29 Czerwca 2010 Administrator Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2010 Sparky'ego
przemas22 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2010 Sparky'ego O to czekam na szybką recenzje z pracy ta polerką Bo u mnie cały czas na szali Sparky i Kestrel. A możesz powiedziec jaka tarcze mocująca do gabek domówiłes do Sparkiego
Administrator Evo Opublikowano 29 Czerwca 2010 Administrator Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2010 Narazie będe korzystał z tego BP co mam teraz, czyli jakiś najprostszy 125 mm, taki jak w marketach budowlanych można spotkać.
yesfan Opublikowano 29 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2010 Może w sygnaturce pod zdjęciem, obok "posty, skąd, dołączył, auto, imię, należy dołożyć: "Polerka:" ?
.::SCR::. Opublikowano 29 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2010 Może w sygnaturce pod zdjęciem, obok "posty, skąd, dołączył, auto, imię, należy dołożyć: "Polerka:" ? Nie głupi pomysł Przy okazji czy widział ktoś cene uchwyt typu D do Sparkyego ? Widziałem go jedynie w katalogu z akcesoriami, nigdzie indziej. BTW, z budżetówek pojawił się jeszcze Skil 9950MA z tym że zakres obrotów to 1000 - 3000 obr/min.
Łukasz Opublikowano 30 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Czerwca 2010 A ile mniej więcej czasu zajął Ci jeden panel tym sposobem, podzielony powiedzmy na 4 części ? Jutro odbieram rotacje i od razu biore się do roboty Piotrek ciężko powiedzieć, bo nie zwracałem uwagę na czas w podziale na element, ale na czas całościowo, bo miałem tylko 10h z pomocą kolegi. Wszystko zależy od elementu - maskę można robić 1,5h, a można robić 5h także ciężko to określić, ale odpowiem w nieco inny sposób - w sumie wiesz już z własnego doświadczenia ile czasu zajmuje zrobienie elementu za pomocą DA to pomyśl sobie, że rotacją będzie około 20-30% szybciej (tak mi się przynajmniej wydaje)
przemas22 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Czerwca 2010 Narazie będe korzystał z tego BP co mam teraz, czyli jakiś najprostszy 125 mm, taki jak w marketach budowlanych można spotkać. EVO i co testowałeś
scrabit Opublikowano 30 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Czerwca 2010 panowie - z poszczególnymi ryskami AG PR na zółtej i pomarańczowej gąbce nie dał sobie rady... a AG SRP nie zakrył ich jak trzeba... jakaś mocniejsze zestawienie? UC + biała gąbka?
barteks Opublikowano 30 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Czerwca 2010 czy po polerowaniu, przy użyciu niebieskiego pada 3m pastą Ultimate Compound, należy go wyprać, aby móc użyć na nim pasty Swirlx? Jestem na razie teoretykiem. Czy może polerować np zielonym i żóltym padem 3m ultimate compound, a do wykończenia wykorzystać pad zniebieski i pastę Swirlx?
Łukasz Opublikowano 1 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2010 czy po polerowaniu, przy użyciu niebieskiego pada 3m pastą Ultimate Compound, należy go wyprać, aby móc użyć na nim pasty Swirlx? Nie powinno się używać tego samego pada do dwóch różnych środków. I od razu uwaga - UC + niebieski pad 3M mija się z celem, bo nic tym nie osiągniesz chyba, że zdjęcie hologramów i naprawdę małych mikrorysek albo nawet nie. Jeżeli używasz UC to minimum na żółtym padzie. Jestem na razie teoretykiem. Czy może polerować np zielonym i żóltym padem 3m ultimate compound, a do wykończenia wykorzystać pad zniebieski i pastę Swirlx? Tak, jak najbardziej aczkolwiek ja bym spróbował UC + zielony, a potem SX + żółty, a niebieski zostawić na cleaner lub jeszcze jak masz czas to zrobić SX + niebieski pad.
barteks Opublikowano 1 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2010 aha. To dziękuję za odpowiedź bo nigdzie takiej informacji nie widziałem. W takim razie użyję niebieskiego do DC2, bo wosk to już należy ręcznie nakładać tak?- pytam, ponieważ myślałem, że cleaner również należy ręcznie nakładać.
aro_77 Opublikowano 1 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2010 Zalezy jaki wosk, jesli taki w plynie to smialo maszyna, a jesli taki w pascie to mozna recznie nawet doslownie. Chociaz np taki wolfgang sealant takze mozna recznie za pomoca aplikatora.
barteks Opublikowano 1 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2010 Zapomniałem napisać. Mam meguiars 16.
aro_77 Opublikowano 1 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2010 Mysle, ze recznie bedzie jak najbardziej ok - tzn aplikatorem - tym bardziej jesli lubisz troszke "popiescic" sie z autem.
barteks Opublikowano 1 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2010 hehe. Dziękuję za informację tobie i Łukaszowi. Aplikator do wosku również posiadam. Teraz chyba poczekam na chłodniejszy dzień, bo w takim upale chyba nie dam rady pracować. Pozdrawiam
Administrator Evo Opublikowano 1 Lipca 2010 Administrator Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2010 EVO i co testowałeś Niestety nie, "wypadł" mi wyjazd w piątek na dwa tygodnie i jedyne co dałem rade to umyć auto wczoraj Jak wróce to coś powalcze
Rekomendowane odpowiedzi