Jump to content

Uzupełnianie rys do podkładu


kuba
 Share

Recommended Posts

W najbliższym czasie mam zlecenie na mazde 3 2005r. Wszystko fajnie bo mazda dosyć zadbana, przy oględzinach nie stwierdziłem większych głębszych rys na całym samochodzie oprócz drzwi które są przerysowane do podkładu. Właściciel nie jest zwolennikiem malowania tego elementu, ma przykre doświadczenia gdzie zazwyczaj kolor był źle dobrany. Polerka powinna poradzić sobie z częścią rys ale resztę trzeba raczej wypełnić. Właściciel posiada oryginalny zestaw mazdy (jeszcze zapakowany), baza + bezbarwny. I teraz zastanawiam się jak tego użyć żeby otrzymać jak najlepszy efekt. Niestety albo i stety lakiery są w sprayu. Zastanawiam się czy nie prysnąć do jakiegoś pojemniczka i potem nakładać małym pędzelkiem, i następnie spolerować nadmiar. Czy może zabezpieczyć cały element zostawić tylko wąski pasek z tą ryską i prysnąć sprayem. No i potem oczywiście spolerować.

Drugi problem jest z kawałkiem claru na słupku, jest odprysk nie wiem czy próbować to uzupełnić czy zostawić to tak jak jest. Na koniec fotki:

 

dscf0433l.th.jpg

dscf0432d.th.jpg

dscf0436uu.th.jpg

dscf0435.th.jpg

Link to comment
Share on other sites

Ja bym okleił jak najbliżej brzegów rysy taśmą, odtłuścił i prysnął bazą, potem sciągnął taśmy, przepolerował zapylone drzwi bazą i znów okleił wokół rys, zmatował 2000 i prysnął tym klarem. i polerka.

Oczywiście, bazę pryskaj warstwowo, bo im grubiej, tym ciemniejszy odcień wyjdzie.

 

Co do klaru na słupku, odtłuścić, spolerować 2000 i prysnąc, a potem polerka.

 

Ewentualnie możesz tak jak piszesz do pojemniczka prysnąć, ale lepiej od razu bazę pryskać na rysę i spolerować, bo zrobisz cieniutką warstwę a zalejesz klarem i większa kontrola nad dobraniem koloru. A pendzelkiem to dasz grubszą warstwę bazy i mniejszą klaru.

Link to comment
Share on other sites

to musisz sobie zrobić próbe na jakimś metalu, ale baza powinna wyschnąć w przeciągu kilku minut. Natomiast klar...

 

Zasada jest taka:

I warstwa klaru

około 5-10 min przerwy

II warstwa klaru

około 10-15 min przerwy

III warstwa klaru

 

Przynajmniej mnie tak uczył znajomy, gdy się aerografem bawiłem i małym pistoletem, zresztą ta zasada też działa przy malowaniu farbami akrylowymi.

 

Natomiast co do warstw, to ta I klaru powinna byc cieniutka (tzw szczepna, jak to niektórzy mówia sucha, czyli taka przypylona), te 2 kolejne juz na "mokro", czyli grubsze.

Pamiętaj jednak, że lepiej zrobic większą ilość warstw niż jedną grubą dalej zwaną zaciekiem.

Link to comment
Share on other sites

Przemek[/b]"]Ja bym okleił jak najbliżej brzegów rysy taśmą, odtłuścił i prysnął bazą, potem sciągnął taśmy, przepolerował zapylone drzwi bazą i znów okleił wokół rys, zmatował 2000 i prysnął tym klarem. i polerka.
Oj to chyba nie jest dobry pomysł... Zacząłbym od zmatowania okolic rys(na taka szerokość jaka rozpyla aerozol) oraz oczywiście samych rys papierkiem 2000. Co do malowania baza to się zgodzę-okleić te rysy tym bardziej ze ich krawędzie są ładne ,równe i prysnąć bazą. Następnie odkleić taśmy i pryskać klarem na uprzednio przygotowana powierzchnie(zmatowana) . Przed polerka można się wspomóc papierkiem 2500-3000 aby zlikwidować mgiełkę.

Oklejenie taśmą pod klar spowoduje ze wyjdą ostre krawędzie które ciężko będzie spolerować. Chyba ze rysy są bardzo głębokie wtedy można okleić pod klar i wypełnić je trochę ,a następnie siknąć taka warstwę wygładzającą bez taśm jak pisałem wyżej.

Choć tak prawdę mówiąc boje się jak to wyjdzie...Nic nie ujmując Twoim umiejętnościom Przemek ;) . Chyba lepiej byłoby to naprawdę polakierować -dobry lakiernik by to ładnie rozcieniował. A dobry mieszalnik jest gwarancja dobrania poprawnego odcienia.

Link to comment
Share on other sites

Marco, zgodze się z Tobą, że najlepiej lakiernik, ale sam czytałeś, że właściciel nie chce. Oczywiście, że zgodzę się z Tobą, iż nie wyjdzie to perfektnie (jak gadają czesi).

Natomiast najgorzej wyjdzie z ta listewką, jednakże czasem lepiej jest zrobic takei zaprawki, niż miec pomalowany jeden element na aucie. Wiesz jak teraz patrzą kupujący z miernikami lakieru. Poza tym po przejezdzie polerką może się okazać, iż tych rys będzie mniej. A przy robieniu zaprawek, to po prostu wyjdą "nitki", które oczywiście, będzie się pewnie dało zobaczyć, jednakże wcale nie muszą sie odcinac od reszty auta. Ja bym przynajmniej spróbował, w najgorszym wypadku do ponownego malowania element. Zresztą, sam mam problem na moim spiderze z ubytkiem klaru i też tą metodę chcę wykonać.

 

Poza tym, też przyznam Ci rację, by tego klaru tak nie odcinać, ale w ostatniej fazie.

Link to comment
Share on other sites

kuba, widze, po twoich postach, ze nigdy nie lakierowales, nie bede ci tu pisal co trzeba robic bo sie na tym nie znam, ale dam ci jedna rade: zastanow sie 100 razy zanim zaczniesz robic przy aucie klienta cos o czym nie masz bladego pojecia. No chyba, ze to twoje auto to inna sprawa.

Link to comment
Share on other sites

Nie lakierowałem to prawda, przedstawię klientowi jak sprawa wygląda włącznie z moim brakiem doświadczenia z tym. Więc będzie miał pełną świadomość. W sumie tak jak napisał Przemek jeśli się nie uda to element pójdzie do lakierowania cały. Spróbuje najpierw tą metodę na elemencie przeznaczonym do moich wszelkich testów, starym błotniku z rovera.

Link to comment
Share on other sites

widzę,że to lakier metaliczny .... są to trudne lakiery , podobnie jak perła .. zależy też wszystko od pigmentu ... trzeba wiedzieć jak położyć warstwę lakieru,aby wszystkie te "płatki" które nadadzą lakierowi blask i będą się mienić muszą być jednakowo położone,tak,aby nie odróżniały się od reszty samochodu ... nie można malować jak się chce tylko ściśle odkreślonym ruchem układając te płatki ... poza tym stosuje się też różne utwardzacze,różne rozpuszczalniki ... to nie takie hop siup :) są utwardzacze o różnych stopniach schnięcia,szybkie,średnie,wolne ... tak samo z lakierem jest ... tak samo są różne rozpuszczalniki do przygotowania powierzchni i lakieru ... ja osobiście nie zabierał bym się za lakierowanie ,gdybym wcześnie nie ćwiczył ... zostaw to i daj komuś kto się zna ... od utwardzaczy zależy też czy uzyskasz skórkę na lakierze czy też nie ... czy lakier będzie rozlany czy miał skórkę .... wszystko zależy od odpowiedniego doboru ... jak dasz szybki utwardzacza ,zaschnie szybko,ale trwałość mniejsza później może być i klar będzie podatny na pęknięcia ... poza tym przy malowaniu całego auta nie można wręcz dać szybkiego utwardzacza ,bo zanim dojdziesz do maski zaczynając od bagażnika to zrobisz kaszanę,gdyż pył podczas malowania osiądzie na szybko schnącej klapie bagażnika ... więc jak mówię tutaj musi być odpowiedni dobiór wszystkiego ...

Link to comment
Share on other sites

  • Dystrybutor
Właściciel posiada oryginalny zestaw mazdy (jeszcze zapakowany), baza + bezbarwny. I teraz zastanawiam się jak tego użyć żeby otrzymać jak najlepszy efekt. Niestety albo i stety lakiery są w sprayu.

Czy lakier bezbarwny także jest w sprayu? Czy jest dwuskładnikowy z utwardzaczem? Generalnie jak podziałasz wg zaleceń Przemka to powinieneś uzyskać zadowalający efekt. Ja identycznie postępowałem przy malowaniu listwy i rys przy czujkach parkowania na zderzaku.

Link to comment
Share on other sites

  • Dystrybutor

Czyli wystarczy, że postąpisz za słowami Przemka. Od siebie tylko w takim razie dodam, by ostrożniej polerować taki lakier bezbarwny bo z reguły jest delikatniejszy i gorzej się na nim pracuje przy dużym tarciu -> temperatura.

Link to comment
Share on other sites

Lakiery w spraju bezbarwne zazwyczaj są jednoskładnikowe Thomas. Z innymi sie nie spotkałem. Chyba, że sprzedają utwardzacz w spreju osobno... :evil:

 

Natomiast prawdą jest, że zaprawka służy maskowaniu, lub "regeneracji" na zimę w celu niedopuszczenia wilgoci do podkładu i blachy.

 

Druga sprawa, Kuba, idż do dobrego sklepu lakierniczego w Twoim mieście, kup jakiś spraj i spraj z lakierem bezbarnym (UWAGA, DOŚĆ CZĘSTO SĄ TERAZ W SPRZEDAŻY LAKIERY WODNE W SPREJU, DLATEGO NIE KUPUJ W OBI, TESCO, I INNYCH MARKETACH, TYLKO W SKLEPIE Z LAKIERAMI SAMOCHODOWYMI I POWIEDZ, ŻE CHCESZ ROZPUSZCZALNIKOWY TEMAT) i popróbuj na swoim elemencie testowym.

 

Co do tego, co napisał chyba Thomas, o układaniu się płatków w lakierach metalicznych, to tutaj i tak to nie ma znaczenia, chyba że na szerokim przetarciu na listwie. Natomiast znam przypadek kumpla, który chciał sobie polakierować klapke wlewu paliwa i mu wyszedł zupełnie inny odcień niż na reszcie auta.... Malował w inna stronę niż całe auto....

 

Oczywiście trzeba zachować higienę malowania.... Chodzi o to, że nawet przy malowaniu sprejem strasznie sie wznieca kurz...

Link to comment
Share on other sites

Oczywiście trzeba zachować higienę malowania.... Chodzi o to, że nawet przy malowaniu sprejem strasznie sie wznieca kurz...

po to są chociażby komory lakiernicze :)

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...
  • 2 months later...

Aby nie zaśmiecać forum napiszę tutaj ponieważ mój problem jest bardzo podobny, tyle że uszkodzenie jest bardziej skomplikowane.

 

Z prawej strony mam przerysowane oba nadkola - z przodu i z tyłu. Samochód został wypolerowany więc to co miało zejść już zeszło.

 

Chciałbym spróbować samemu dokonać naprawy, może mi się kiedyś taka umiejętność przydać. Jest to mój samochód więc w najgorszym wypadku zrobi to po mnie lakiernik.

 

Z tyłu oprócz rys nadkole jest wgniecione, ale od wewnętrznej strony jest możliwość wyklepania. Próbować to wyklepać czy lepiej od zewnętrznej strony wyrównać nakładając szpachel (pytam choć sam bym tego nie chciał)

 

Jest to lakier metaliczny, w ASO mogę kupić bazę i lakier bezbarwny. Powinienem kupić lakiery w sprayu czy lepiej takie w buteleczce jak do paznokci ?

 

Co do samej procedury to rozumiem, że powinienem wyznaczyć sobie taśmą miejsce i papierem ściernym zetrzeć lakier do podkładu czy do gołej blachy ?

 

Powinienem dokładnie zabezpieczyć folią cały samochód czy tylko miejsca niedalekie uszkodzeniom ?

 

Poniżej fotki:

 

p1100453.th.jpg

 

 

p1100456.th.jpg

 

p1100460.th.jpg

 

p1100458x.th.jpg

 

p11004570.th.jpg

Link to comment
Share on other sites

Adm, myslę, że tego typu uszkodzenie jest nienaprawialne domową metodą (bo zakładam że skoro gościsz na tym forum to byle jaki efekt Cie nie zadowala). Dla kogoś kto ma trochę pojęcia o amatorskim lakierowaniu wszystkie etapy przed ostatecznym malowaniem( oczyszczenie, ew wypchnięcie, szpachlowanie i podkładowanie ) jest do zrobienia, ale pomalowanie takiego elementu lakierem z puszki nie wyjdzie tak żeby nie było widać różnicy. Sądząc po Twoich pytaniach nie masz raczej zbytniego pojęcia o takich naprawach ;). Na dobrej jakości materiały pewno ze 150-200zł wydasz, narobisz się, nasyfisz a po wszystkim stwierdzisz że od razu trzeba było to zlecić lakiernikowi

Link to comment
Share on other sites

No masz rację, poza malowaniem płotów nie wiele miałem z tą czynnością do czynienia :)

 

Wydając nawet 250 zł na materiały jest to bardziej opłacalne niż zlecenie naprawy lakiernikowi.

Jak już napisałem wcześniej chciałbym to zrobić sam i nauczyć sie wykonywania tego typu napraw w sposób w miarę amatorski, bo wiadomo... pistoletów, kompresorów itd. nie kupie.

Umiejętność taka może mi się przydać, po prostu lubie grzebać sam i tyle.

 

Czy naprawdę lakierami w sprayu nie da sie tego porządnie zrobić ?

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.